Styles et perception des cheveux afro - un voyage à travers le temps

La colonisation et l'esclavage ont transformé et détruit une grande partie de la culture noire, y compris la culture capillaire. C'est pourquoi nous trouvons important de nous intéresser aux origines et à l'histoire de la culture des cheveux afro, afin de nous réapproprier une partie de cette culture perdue. 

3000 av. J.-C. : l'Égypte antique

Fait intéressant, les coiffures de l'époque ressemblaient à celles d'aujourd'hui. Locks, tresses, twists, cheveux naturels courts ou perruques : tout existait déjà. L'élite de l'époque se distinguait par des coiffures plus raffinées, comme des perruques plus coûteuses. 

Déjà à l'époque, les femmes souhaitaient favoriser la pousse de leurs cheveux. L'huile de ricin était alors un choix traditionnel très apprécié. 

600 apr. J.-C. : royaume du Bénin (aujourd'hui le sud-ouest du Nigeria)

Les bronzes du Bénin, issus de l'ancien royaume du Bénin, montrent une variété de coiffures à couper le souffle, qui reflétaient la position de chacun dans la société. Des peignes en bois et en ivoire servaient à démêler. Comme les coquillages et les bijoux en or, ils étaient aussi portés dans les cheveux en guise de décoration. On utilisait du charbon de bois et de l'huile de palme, avec l'idée qu'ils soutenaient la pousse des cheveux et les gardaient d'un beau noir. 

1500 : colonisation et esclavage

Un sombre chapitre commence pour le continent africain. Ce chapitre a encore aujourd'hui des conséquences désastreuses sur la culture capillaire. Le racisme et les idéaux de beauté eurocentrés ont détruit l'image des cheveux afro. De plus, l'exploitation des personnes noires ne leur laissait pas le temps de continuer à porter leurs coiffures habituelles. 

1800/1900 : libération et indépendance

Après la fin de l'esclavage et des colonies, il n'existait d'abord aucune industrie de soins pour les cheveux noirs naturels. Le défrisage chimique était particulièrement populaire ; selon les moyens financiers, les cheveux étaient aussi portés courts, en cornrows ou couverts de foulards. 

La vie restait dure, marquée par la pauvreté et de mauvaises conditions de travail, ce qui avait des effets sur la santé. Malheureusement, les affections du cuir chevelu n'étaient pas rares non plus. 

Années 1890 : Madam C.J. Walker

Madam C. J. Walker figure dans le Livre Guinness des records comme la première femme millionnaire self-made des États-Unis. Cette Afro-Américaine a été l'une des premières à développer des produits naturels pour les cheveux afro, révolutionnant ainsi l'industrie afro-américaine des soins capillaires. Madam C.J. Walker et ses successeurs partageant les mêmes idées ont fait prendre conscience de l'importance d'utiliser pour les cheveux afro des produits qui prennent soin des cheveux et du cuir chevelu au lieu de les abîmer. Vous trouverez son histoire inspirante dans cet article de notre blog.

Années 1920 : les tendances venues de France

Inspirées par la mode française, les femmes adoptaient les carrés courts. Les femmes noires ont elles aussi suivi cette tendance et utilisaient des peignes en métal chauds (pressing combs/hot combs) pour lisser leurs cheveux. De nombreux salons de coiffure afro ont adapté leur offre en conséquence.  

Années 1930 : les Rastafari

Le mouvement social et religieux rastafari a été fondé en Jamaïque en signe de protestation contre le système colonial britannique. Pour les Rastafari, les dreadlocks sont un élément important de leur identité. 

Le représentant le plus connu du mouvement était sans doute le chanteur de reggae jamaïcain Bob Marley, dont le succès mondial dans les années 1970 a aussi rendu le mouvement rastafari et les dreadlocks plus populaires. 

Années 1960/1970 : Cicely Tyson et le mouvement des droits civiques

En 1962, cette actrice afro-américaine originaire de Harlem a fait scandale lors d'une apparition à la télévision (dans la série « East Side/West Side ») pour la simple raison qu'elle portait ses cheveux au naturel. À cette époque, on ne voyait les femmes noires dans les médias qu'avec les cheveux lissés ou des perruques. Elle a fait une nouvelle déclaration en 1972 avec ses cornrows dans le film « Sounder ».

Au cours de sa carrière, Cicely Tyson a notamment remporté un Tony, un Emmy et un Oscar d'honneur, et s'est engagée à maintes reprises pour l'acceptation des cheveux afro sous toutes leurs formes.

Le mouvement des droits civiques, qui prenait de l'ampleur aux États-Unis à cette époque, a lui aussi provoqué un changement dans la façon dont les personnes noires voyaient leurs cheveux. Vous en saurez plus dans un autre article de notre blog.

À partir des années 1980 : l'émancipation de l'influence eurocentrée

À partir des années 1980, les coiffures afro naturelles deviennent de plus en plus populaires. Voici quelques exemples connus : les high top et flat top fades dans la scène hip hop et chez Grace Jones, les box braids de Janet Jackson, les afros de Kelis et Macy Gray, le mouvement natural hair sur les réseaux sociaux, l'hymne de Solange « Don't Touch My Hair », ainsi que les nombreuses variations de style d'Erykah Badu et d'Issa Rae.

La conscience des ingrédients nocifs dans les produits pour cheveux afro, comme les produits chimiques, les silicones et les alcools, progresse aussi. 

Les personnes noires veulent de moins en moins lutter contre leurs cheveux, mais plutôt mettre en valeur les atouts de leur texture naturelle et porter fièrement leurs cheveux dans toutes leurs variations culturelles.

La principale source de cet article est le livre « The Story of Afro Hair » de K.N. Chimbiri, que nous vous recommandons vivement. Avec de magnifiques illustrations, il retrace 5000 ans d'histoire, de tendances et de styles des cheveux afro.